Jääkaappi

Kertokaa ystävät mistä löytyy jääkaapin 12v sulake auto on 2000 vm ducato 2.8 saksalaisten tekemällä kopilla jääkaappi toimii hyvin 220v sekä kaasulla mutta nyt huomasin että 12 v ei pelaa varmaan joku on törmanny samaan vikaan olis kiva saada sekin toimimaan kiitän tiedoista jo etukäteen kaappi on Electrolux Electronis Ignition

25 vuotta vanhassa kalustossa on ehtinyt pyörähtää asentaja jos toinenkin. Siitä voi löytyä ihan mitä vaan virityksiä. Onko 12v vastus ehyt? Entä tuleeko sille virtaa johdoista mittaamalla?

En ole vielä ehtinyt tutkia mutta tutkitaan luulisi että jos on sulake niin luulisi sen oleva näkyvällä paikalla

Tähän asiaan liittyen teille, jotka käytätte 12V sähköä jääkaapissa, niin pitääkö se pakastimen ja jääkaapin yhtä tehokkaasti kylmänä, kuin sähkö tai kaasu?
Me käytämme aina kaasulla jääkaappia, jos ei olla roikan nokassa ja pysyy todella kylmänä, eli jääkaapin puolikin nytkin kun on kovat helteet, meinaa osittain jäätyä ruoka, jos on täydellä teholla.
Jääkaapin yläritilässä on lämmönpoistava puhallin, joka toimii automaattisesti ja parantaa asiaa.

Ei ole näkyvällä paikalla jääkaapin lähellä. Kannattaa katsoa verkkovirtalaturista nimellä 'Kühlschrank'

Omassa autossa oli vika siinä, että auton latauksen merkkivalolta ryöstöliittimellä otettua ohjausvirtaa ei tullut EBL99 releelle asti. Ryöstöliittimessä kontaktihäiriö. Kontaktin saatua rele veti taasen jääkaapin toimimaan 12 voltilla moottorin käydessä. Raunon vinkistä vika löytyi.
T. Jukka

Kiitos kaikille ohjeista jos en vikaa löydä niin sitten käytetään kaasua meillä kun ajossa pidettiin 12v päällä niin juuri ja juuri jaksoi pitää kaapin viileänä.
Kesäterveisin Jukka

Kaapille pitäisi vetää kunnollinen paksu johto ja rele. Kaapeissa 12 V:n vastus on saman tehoinen kuin 230 V:n vastus. Sijaitsevatkin melko vierekkäin joten jos 12 V saa riittävästi virtaa sen pitäisi toimia samalla tavalla kuin verkkovirralla. Yleisesti näin ei taida olla.

Timo, tuo oli mielenkiintoinen tieto, että 12 V:n vastus on saman tehoinen kuin 230 V:n vastus. Kuitenkin meidän kokemuksemme on, että useimmissa tapauksissa jääkaappi jäähtyy hitaammin ja käy lämpimämpänä 230V:lla kuin ajon aikana. Olen seurannut asiaa jääkaapin ja pakastinlokeron sisään laitettujen RuuviTag-antureiden avulla (pakastimessa Pro-malli). Olen kuvitellut eron johtuvan siitä, että ajon aikainen ilmavirta auttaa kaapin kompressoria pääsemään eroon hukkalämmöstä. En ole miettinyt eri sähkönsyöttöjen tehoja. Onko niin, että vastukset ovat samantehoisia nimellisjännitteellä (12 V vs. 230 V)? Jos näin on, niin ajon aikana moottorilaturilta tulee reilusti yli 12 V, tyypillisesti n. 14,4 V, Tämä on 20% enemmän kuin 12 V, ja tuolla jännitteellä vastuksen lämmitysteho on 44% suurempi kuin 230 voltilla.

Tätä on pohdittu aiemminkin. Kyllä näin on, sama 170 W ja ja jännite ohjekirjan mukaan 12 V

Vanhoissa matalissa kaapeissa 12 voltin kytkin on niin onneton että sinne teho katosi.

Kyllä oma kymmenvuotias 140 litrainen slimtower jäähtyy parhaiten kaasulla. Juuri viikko testattiin, keskihylly oven lähellä 5° kaasulla. Keli joka päivä 28°

"Ei ole näkyvällä paikalla jääkaapin lähellä. Kannattaa katsoa verkkovirtalaturista nimellä 'Kühlschrank' ".

Timo, tarkoittaako verkkovirtalaturi samaa kuin EBL? Jos näin on, niin ainakin EBL31:ssä 20A:n sulake "Compr./AES Kühlschrank" suojaa vain kompressori/AES -jääkaapin linjaa EBL:ssä. Absorptiokaapille ei ole tavallista sulaketta vaan sen linjaa suojaa kaksi automaattisesti palautuvaa lämpöherkkää elementtiä (jotka eivät näy EBL:n ulkopuolelle). Löysin myös maininnan, että tähän paikkaan saa asentaa sulakkeen vain, jos AES-kaappi on asennettuna. (Se, mitä en löytänyt, on AES-akronyymin merkitys.)

Etkö muka kuukkeloinut? Olisiko näin: Automatisches Energieauswahlsystem AES. Ensin se ottaa verkkovirran jos löytää, sitten sen mukaan mitä tulee, kaasua tai moottorilaturin virtaa.

Vastuskaapeissa ei tehon lisäys auta, paras olisi jos pysyttäisiin juuri valmistajan ohjeissa. Kuumalla kelillä pitäisi saada ylimaarainen lämpö pois kaapin takaa.

Taitaa olla Hobbyn vanha ohje irroittaa kaapin alaritilä parkissa ollessa. Toinen vanha ohje Elektroluxin ajoilta oli kaasukäytössä vähentää tehoa kaapin säätimellä. Molemmat neuvot viittaavat selkeästi kuuman ilman poistoon kaapin takaa.

Varsinkin sellaiset kaapit joissa ei pakokaasuja ole johdettu seinän läpi ulos vaan ne päästävät kuumat kaasut suoraa ritilöihin kaapin yläosassa kaipaavat puhallinta sinne ylös. Puhaltimen ei tarvitse olla kovin tehokas. Itse vaihdoin kaksi äänekästä puhallinta yhteen hitaammin pyörivään äänettömään, se toimii aivan yhtä hyvin.

Termostaattina tämä. Nippusiteellä yläritilässä kiinni, säädetty 35° joten se pyörii lähes koko ajan.
https://www.spelektroniikka.fi/p11483-saadettava-termostaatti-sulkeutuva-din-kiskoon-0-60c-10a-250vac-sininen-nappula-fi.html

Onko tuo kytkimen heppoisuus ihan oikeasti todettu ongelma?
Minulla on vanha ja matala kaappi, joka ei 12 voltilla oikein kylmene. Epäilin pitkää johtoa, mutta kaapille tuli kuitenkin runsaat 12 V, onhan se lähtökin moottorin käydessä runsaat 14 V. Voisiko tosiaan katkaisija hukata tehoa sen verran, että kaappi nikottelee?
Kaapin nimellisteho 12 voltilla on 100 W.
Toimii 230 voltilla hyvin, teho 105 W.

H4 lamppuaikaan saksalaisessa premiummerkissä kulki ajovalojen johdot suoraan katkaisijan läpi. Vanhemmuuttaan valot kiiluivat kuin saunalyhty. Siihen kun rakensi releytyksen ja lyhyet paksut johdot lampuille, niin valoteho vähintään tuplautui. Uskomaton parannus.

Onko jännite mitattu niin että kaapin elementti lämmittää ?

En ole vielä löytäntyt sellaista sulaketta joka olisi palanut yritän vielä etsiä kun ilmat vähän viilenee mutta jos ei löydy niin mennään kaasulla ja verkkovirralla kiitos kaikille osanottajille ja hyvää kesänjatkos T:Jukka

Onko siinä keinukatkaisijat rinnakkain, 12 V ja 230V ? Punainen ja vihreä? Mun mielestäni siitä ei mene 100W kunnialla läpi, se on niin hento. Mutta on johdotuskin ohuen näköinen.

Sepon kysymys on aiheellinen, paljonko jännite on katkaisijan jälkeen silloin kun kaappi on päällä.

Yleisesti jännite-/tehohäviö ei voi keskittyä yhteen paikkaan, koska se paikka kuumenee ja sulaa. Lamppuesimerkissäkin jännitehäviötä syntyy koko virtapiirissä ja sen korvaaminen tietysti paransi ongelman. Hehkulampussa valovirta ja kestoikä riippuu erittäin paljon jännitteestä. Pieni alijännite tekee lampusta ikuisen ja pieni ylijännite kirkastaa lampun ja elinikä romahtaa.

Jääkaapin vastus saanee jännitteensä tarpeen mukaan ja termostaatti katkoo sitä eli ei ohjata jännitetasoa. Jos jännite vastuksen yli pienenee häviöiden takia, sähkö on päällä jatkuvasti ja jäähdytysteho ei välttämättä riitä. Jos reserviä on vähäinenkin määrä, jääkaappi pysyy halutun kylmänä. Jos tehoa puuttuu vähänkin, kaappi lämpenee. Tarvittava jäähdytysteho taas riippuu suoraan lämpötilaerosta.

Absorptiojääkaappi on kummallinen kapine, kun siinä samassa koneistotilassa lämmitetään ammoniakkia ja poistetaan lämpöä ulkotilaan mahdollisimman tehokkaasti. Ne ovat osittain toisiaan kumoavia. Kaasusta tiedän kokemuksesta, että liekin pitää osua kohdalleen tai kemiallinen lämpöpumppu ei toimi lainkaan, siis auto kallellaan jääkaappi lämpenee. Onkohan vastuksien suhteen vastaavaa ongelmaa, onko vastukset sijoitettu yhtäläisesti ja toisella jännitteellä kaappi jäähtyy huonommin?

Seppo Suomi: "Onko jännite mitattu niin että kaapin elementti lämmittää?"

On toki. En kylläkään mitannut katkaisijan jälkeen.

Timo Haapanen: "Onko siinä keinukatkaisijat rinnakkain, 12 V ja 230V ? Punainen ja vihreä? Mun mielestäni siitä ei mene 100W kunnialla läpi, se on niin hento. Mutta on johdotuskin ohuen näköinen."

On juurikin tuollaiset. Johdot ovat aika pitkät. Jääkaappi on oikeassa takanurkassa. Sähkö tulee auton akusta (tarkemmin: akun johtojen kautta) edestä oikealta, menee releen kautta asunto-osan vasenta reunaa taakse ja takaseinää pitkin kaapille oikeaan nurkkaan. Ajattelin joskus, että kytken kaapin miinusnavan auton runkoon. Se asiallisesti ottaen puolittaisi johdon pituuden. Mutta kun kaapille tulee kuitenkin runsas 12 V.

Lauri Niittynen: "Yleisesti jännite-/tehohäviö ei voi keskittyä yhteen paikkaan, koska se paikka kuumenee ja sulaa."

Riippuu tietenkin tehohäviöstä siitä miten pistemäinen tehonsyöjä on, sulaako vai eikö sula. Jos pitäisi olla se 100 W ja katkaisimeen uppoaa vaikka 15 W niin voi olla, että jääkaappi ei kunnolla toimi enää 85 watilla. 15 W sopivassa sopivassa paikassa ei sulata ympäristöään.

Kyllä otan tuon kytkimen tarkasteluun kun seuraavan kerran on tiskipöytä irti.

Seppo Suomi: "Onko jännite mitattu niin että kaapin elementti lämmittää?"

On toki. En kylläkään mitannut katkaisijan jälkeen.

Timo Haapanen: "Onko siinä keinukatkaisijat rinnakkain, 12 V ja 230V ? Punainen ja vihreä? Mun mielestäni siitä ei mene 100W kunnialla läpi, se on niin hento. Mutta on johdotuskin ohuen näköinen."

On juurikin tuollaiset. Johdot ovat aika pitkät. Jääkaappi on oikeassa takanurkassa. Sähkö tulee auton akusta (tarkemmin: akun johtojen kautta) edestä oikealta, menee releen kautta asunto-osan vasenta reunaa taakse ja takaseinää pitkin kaapille oikeaan nurkkaan. Ajattelin joskus, että kytken kaapin miinusnavan auton runkoon. Se asiallisesti ottaen puolittaisi johdon pituuden. Mutta kun kaapille tulee kuitenkin runsas 12 V.

Lauri Niittynen: "Yleisesti jännite-/tehohäviö ei voi keskittyä yhteen paikkaan, koska se paikka kuumenee ja sulaa."

Riippuu tietenkin tehohäviöstä siitä miten pistemäinen tehonsyöjä on, sulaako vai eikö sula. Jos pitäisi olla se 100 W ja katkaisimeen uppoaa vaikka 15 W niin voi olla, että jääkaappi ei kunnolla toimi enää 85 watilla. 15 W sopivassa sopivassa paikassa ei sulata ympäristöään.

Kyllä otan tuon kytkimen tarkasteluun kun seuraavan kerran on tiskipöytä irti.

Seppo Suomi: "Onko jännite mitattu niin että kaapin elementti lämmittää?"

On toki. En kylläkään mitannut katkaisijan jälkeen.

Timo Haapanen: "Onko siinä keinukatkaisijat rinnakkain, 12 V ja 230V ? Punainen ja vihreä? Mun mielestäni siitä ei mene 100W kunnialla läpi, se on niin hento. Mutta on johdotuskin ohuen näköinen."

On juurikin tuollaiset. Johdot ovat aika pitkät. Jääkaappi on oikeassa takanurkassa. Sähkö tulee auton akusta (tarkemmin: akun johtojen kautta) edestä oikealta, menee releen kautta asunto-osan vasenta reunaa taakse ja takaseinää pitkin kaapille oikeaan nurkkaan. Ajattelin joskus, että kytken kaapin miinusnavan auton runkoon. Se asiallisesti ottaen puolittaisi johdon pituuden. Mutta kun kaapille tulee kuitenkin runsas 12 V.

Lauri Niittynen: "Yleisesti jännite-/tehohäviö ei voi keskittyä yhteen paikkaan, koska se paikka kuumenee ja sulaa."

Riippuu tietenkin tehohäviöstä siitä miten pistemäinen tehonsyöjä on, sulaako vai eikö sula. Jos pitäisi olla se 100 W ja katkaisimeen uppoaa vaikka 15 W niin voi olla, että jääkaappi ei kunnolla toimi enää 85 watilla. 15 W sopivassa sopivassa paikassa ei sulata ympäristöään.

Kyllä otan tuon kytkimen tarkasteluun kun seuraavan kerran on tiskipöytä irti.

''Absorptiojääkaappi on kummallinen kapine, kun siinä samassa koneistotilassa lämmitetään ammoniakkia ja poistetaan lämpöä ulkotilaan mahdollisimman tehokkaasti. Ne ovat osittain toisiaan kumoavia. Kaasusta tiedän kokemuksesta, että liekin pitää osua kohdalleen tai kemiallinen lämpöpumppu ei toimi lainkaan, siis auto kallellaan jääkaappi lämpenee. Onkohan vastuksien suhteen vastaavaa ongelmaa, onko vastukset sijoitettu yhtäläisesti ja toisella jännitteellä kaappi jäähtyy huonommin?''

Vastukset ovat pakoputken molemmilla sivuilla olevissa putkissa vastakkaisilla puolilla. Itse vastus on suunnilleen kynän kokoinen pötikkä. Verkkovirtavastus on aivan saman näköinen kuin 12 V:n vastus.
https://www.huoltopalvelu.com/Dometic-jaeaekaapin-laemmitysvastus-100W-12V?gad_source=1&gad_campaignid=22636467996&gbraid=0AAAAAD5SVqDAIxGSuA6eYinof4wsA0LZK&gclid=Cj0KCQjwnJfEBhCzARIsAIMtfKI_7pukulfhhwRMAw3A-fxMq_ovEkzJZaflRcRI07y3jhgXydVND7EaAttwEALw_wcB

Kallistuksessa taitaa nesteen kierto tulla ekana vastaan. Kaapin takana olevan S-putken nousu on aika pieni. Mun kaapissa näkyy manuaalissa olevan 3° rajana.
Veneisiin tarkoitettujen kaappien putki tehdään selkeästi loivemmilla mutkilla, nousua on enemmän.

Kiitos kaikille neuvoista vika alkuperäiseen kysymykseen löytyi ducato konehuoneen laturin yläpuolella oli pakeliittiputki joka sisälsi 2a sulakkeen joka oli ehjä mutta toinen pää oli hapettunyt eikä antanut virtaa läpi en heti älynnyt ruveta mittaamaan vastusta mutta sitten selvisi vaati uuden sulakeputken.
Hyvää kesänjatkoa kaikille
T Jukka

Laskin noita tehojakautumia katkaisijan ja lämmitysvastuksen välillä. Hyvinkin pieni katkaisijan vastus, esim. 0,3 ohm pudottaa vastuksen 100 W tehon 83 wattiin. On lähes varmaa, että jääkaapin prosessi ei toimi tuolla teholla. Kaivelin romulaatikosta vastaavia kytkimiä ja niiden vastukset olivat useita ohmeja.

Verkkovirralle on jääkaapissa paljon jämäkämpi kytkin. Onko Electroluxilla tullut ajatusvirhe: laitetaan korkealle jännitteelle kunnon kytkin, mutta kyllä 12 V puolella riittää sitten vähän vaatimattomampikin tavara. Sähköteknisesti 230 V piirissä sillä kytkimen vastuksella ei ole mitään merkitystä. Sen sijaan 12 V puolella se on suorastaan kriittinen.

Kyllä tuohon pitää rele laittaa ja käyttää alkuperäistä kytkintä vain releen ohjaamiseen.